若尔盖大草原地处青藏高原的东部边缘，是全国第二大湿地，它宛如一颗镶嵌在四川与甘肃交界地带的瑰丽宝石，以白龙江的蜿蜒为地界，郎木寺镇的格尔登寺犹如一颗闪亮骄人的明珠，幻彩美丽的花湖则仿佛是神在大草原上留下的一滴泪水。

　　郎木寺与我极投缘，那种纯净安详非常亲切熟悉，以至于诵经声飘来时，我有如醍醐灌顶：这肯定是我前世来过的地方……

　　小资天堂

　　随着川西——甘南旅游黄金线路的兴起，郎木寺也越来越受旅行者的青睐，但尘世的喧嚣似乎并不能改变郎木寺太多，这里的民风依然纯朴友善。熙熙攘攘的外国游人，让这个小镇多了些异域情调。当地人大都能讲几句英语，看到连喇嘛也能比划着跟老外交谈，我毫不怀疑郎木寺有演化为阳朔西街的潜质。

　　三番五次到郎木寺，难免会有些面熟的朋友，在街上遇见了相视一笑。或许，迷上郎木寺，只是因为我喜欢走在郎木寺的阳光里，呼吸着不太稀薄的空气，啃生硬的烧饼，像个藏族女人大摇大摆走在街上，见到熟人傻咧咧地打招呼，要不就爬上山坡一睹郎木寺小雪后的炊烟四起，感受什么叫温暖，什么叫幸福。

　　偶尔我会去丽莎咖啡坐会儿，听女主人用粗嗓门的音调讲着蹩脚的英语，变着花样应酬那些老外，喝店里的八宝茶，吃丽莎特制的苹果派和超大汉堡。每到晚上，这里便聚集着来交换旅游信息的背包客，这些人讲英语、法语或意大利语，给郎木寺带来了不同凡响的影响，使郎木寺一跃成为小资圣地，东方的阿尔卑斯。

  善良的阿客

　　终日在寺院闲逛、发呆，便结识了很多阿客(出家人被尊称为阿客)。阿客塔醒是格尔登寺的售票员，在我临离开郎木寺的前晚，他邀请我和同伴去晚餐，照例桌上还是成块风干的牦牛肉和油浸满肉的藏包。夜里竟下起了大雪，离开他家时，他也跟了出门。其实，阿客们晚上是不能随便上街的，他是担心我们迷路。塔醒只穿了件单衣，趿着双拖鞋，一说话就直哆嗦，但他还是坚持送我们回旅馆。

　　回到宾馆后，我更加难以入眠，宾馆的窗户正对着远处的雪山，月光照耀下的雪山有了拷问灵魂的光芒。熄了灯，屋里却很亮。我被失眠折磨得头痛欲裂，却体验到了从未有过的简单和纯静，大概是因为觉得自己找到了一直在寻找的精神故园吧。

　　指南

　　交通：去郎木寺可先到兰州或成都，经兰州到合作再中转抵达郎木寺，或经成都到若尔盖再中转抵达。郎木寺没有汽车站，所有班车停靠的地点都在路口的郎木寺宾馆门口。